Сердце исторического центра Бухары — площадь Ляби-Хауз (в переводе — «у пруда»). Её ансамбль сложился в XVII веке вокруг водоёма с каменными стенами — хауза. До прихода советской власти таких бассейнов в городе было пару сотен. Они давали не только воду, но и прохладу. В XX веке почти все их осушили: стоячая вода была источником болезней.
Вокруг сохранившегося хауза — здания, на фоне которых можно снимать фильм об Аладдине. Это медресе Кукельдаш XVI века (самое большое во всей Центральной Азии); ханака (что-то вроде постоялого двора с мечетью) и медресе Надир-Диван-Беги XVII века, отделанное шикарной мозаикой. Особенно впечатляют изображения устремлённой к солнцу птицы Симург — она символизирует тягу к знаниям.
Последние два сооружения и хауз создали на средства чиновника Надира Диван-беги. Сегодня обустроенная им площадь — оживлённое место, где любят отдыхать у воды и фотографироваться туристы. Вокруг много лавок с товарами ручной работы.
К симпатичному памятнику нередко стоит очередь из желающих сфотографироваться. И, кажется, дело не только в эстетических качествах скульптуры 1979 года, но и в характере самого Ходжи Насреддина, который ко всему относился с юмором. Одни говорят, что это реальный восточный мудрец, живший в XIII веке, другие — что это выдуманный персонаж. В любом случае, истории о нём вошли в фольклор многих народов.
Скульптура изображает Ходжу Насреддина с его извечным спутником, ослом, который фигурирует во многих притчах. Например, в рассказе о том, как Насреддин по поручению эмира (местного правителя) взялся за 20 лет обучить ишака грамоте. Разумеется, по предоплате. Невыполнение договора грозило отсечением головы. Когда Ходжу Насреддина спросили, почему он пошёл на такой риск, тот ответил: «Ничего страшного: за столько лет или я умру, или эмир, или ишак!»
Не верится, что это сооружение появилось ещё в X веке! Это старейшее строение в Бухаре и одно из старейших в Центральной Азии. Мавзолей небольшой, но впечатляет архитектурой. Симметричный куб из обожжённого кирпича венчает аккуратный купол, а в стенах — 10 разных кладок. Сооружение полностью покрыто затейливыми узорами. Это один из первых образцов кирпичной кладки в исламской архитектуре.
В мавзолее захоронены члены династии Саманидов, которая в IX — X веках управляла одноимённым государством со столицей в Бухаре. В его состав входила территория современного Узбекистана, а Бухара была его столицей. Мавзолей веками стоял заброшенный и уходил под землю. В XX веке его нашли советские археологи. Внутри обнаружили останки трёх человек, но точно установили личность только одного — правителя X века Насра Второго.
Внутри мавзолей так же покрыт кирпичными узорами. Там стоит надгробие и работает небольшая выставка о государстве Саманидов.
Ажурная башня необычно смотрится на фоне старинных мечетей и крепости Арк. Она создана в 1929 году по проекту знаменитого инженера Владимира Шухова. Башня почти в 5 раз ниже московской, но с неё все равно открываются красивые виды на старый город. На платную смотровую площадку посетителей привозит стеклянный лифт, а внизу есть кафе.
Это сегодня башня стала аттракционом для туристов, а изначально её строили для снабжения Бухары водой — наверху был большой бак. Ажурный каркас из стальных труб позволил одновременно сэкономить материалы и обеспечить прочность конструкции. В 1968 году пожар повредил деревянную обшивку и бак — башня перестала выполнять свою функцию и долго стояла бесхозной. Смотровой она стала в 1990-х, а современный вид обрела в 2019-м.
Рядом с Шуховской башней стоит небольшая мечеть с красивыми резными колоннами и шикарным расписным потолком. Они эффектно отражаются в водоёме с каменными стенами — это один из немногих сохранившихся прудов, которые когда-то давали жителям Бухары питьевую воду и прохладу. Вечером колонны подсвечиваются.
Когда-то мечеть Боло-Хауз стояла в самом центре города, на площади Регистан. В 1924 году советская власть разбила там сквер с памятником Ленину. В наше время центр Бухары переместился в район площади Ляби-Хауз.
Мечеть Боло-Хауз построили в XVIII веке по приказу эмира Шахмурада. Говорят, что правитель, желая показать свою близость к народу, участвовал здесь в пятничных молитвах вместе с простыми горожанами. Мечеть действующая, так что молитвы проходят в ней и сегодня.
Огромный нескучный краеведческий музей в древней крепости, где ещё ведутся археологические раскопки. На посещение стоит заложить несколько часов. Разные экспозиции помогают прочувствовать характер этих мест: есть залы с чучелами животных и образцами растений, коврами, старинными монетами разных восточных государств, узорчатой посудой и прочей утварью.
Когда построили крепость, точно неизвестно. Историки считают, что первый её фундамент заложили ещё до нашей эры, а нынешний вид она обрела в XVI веке. До 1920 года, то есть до прихода советской власти, здесь была резиденция правителей Бухарского эмирата (увы, интерьеры дворца не сохранились). Внутри крепости — множество живописных двориков со старинными постройками. Самые интересные — мечеть XIX века и тронный зал под открытым небом, созданный в XVII веке.
Впечатляют и сами крепостные стены — пузатые, похожие на бока тандыра, утыканные шипами. С них открываются виды на старый город с россыпью голубых куполов.
Эта почти 50-метровая башня помнит ещё Чингисхана. В 1220 году полководец разрушил Бухару — осталось лишь несколько строений. Одно из них — величественный минарет высотой с 15-этажный дом.
Минарет Калян (в переводе — «большой») построили в 1127 году, когда Бухара была столицей империи Караханидов (просуществовала до начала XIII века). Минарет использовали и для созыва верующих на молитву, и как дозорную башню, и как маяк для караванов.
Почти тысячелетняя конструкция выдержала немало землетрясений и коллизий. Но для туристов главное, что минарет очень красивый. Он сложен из кирпичей, образующих затейливые рисунки. Башня словно опоясана узорчатыми горизонтальными полосами. Необычный облик постройки даже породил легенду о том, что её архитектора сбросили с вершины минарета, чтобы он не создал такую красоту где-то ещё.
Минарет Калян — часть ансамбля Пои-Калян, включающего также мечеть и медресе. На площади между зданиями получаются красивые фотографии.
Через Бухару проходил Великий шёлковый путь, и его артефакты можно увидеть здесь и сегодня. Это торговые купола, под сводами которых можно купить сувениры, ковры, одежду и другие товары.
Купола построила в XVI веке династия Шейбанидов — Бухара была столицей их государства. Крытые базары («таки») на пересечении главных улиц стали символами города: таких не было больше нигде. Четыре из шести рынков сохранились до наших дней. Самый эффектный из них — просторный комплекс Тим Абдулла-хана, состоящий из нескольких куполов. Изначально здесь продавали ткани, однако сейчас можно купить и другие товары. В помещении прохладно даже в жару, а свет поступает из небольших окон наверху.
Купола расположены неподалёку друг от друга, так что стоит посетить их все (построить маршрут поможет 2ГИС). В Токи Саррофон изначально продавали повседневные вещи, в Токи-Тельпак-Фурушон — головные уборы, а в Токи Заргарон — украшения.
Не только красивое здание, но и детище великого учёного XV века — внука полководца Тамерлана, правителя и астронома Мирзо Улугбека. «Звёздные таблицы Улугбека» стали популярным в Европе учебником. В Самарканде есть обсерватория астронома, где сохранился секстант — инструмент для измерения координат космических объектов.
Улугбек заботился об образовании подданных на деле, построив несколько учебных заведений — медресе. Первое из них в 1417 году появилось в Бухаре, ещё два возвели в Самарканде на площади Регистан и в Гиждуване. В них студенты 15 — 20 лет изучали не только религиозные тексты, но и астрономию, математику и философии.
Декор медресе в Бухаре считают скромным, но узоры из голубой плитки впечатляют, а пропорции здания гармоничны даже на взгляд дилетанта. В оформлении заметны отсылки к астрономии — профессиональной сфере Улугбека. А на воротах — девиз учёного: «Стремление к знанию — обязанность каждого мусульманина и мусульманки».
Напротив медресе Улугбека стоит более новое медресе Абдулазиз-хана — здания формируют ансамбль под названием кош. При этом учебное заведение Абдулазиз-хана крупнее и отличается богатством декора. Например, вход украшен чем-то вроде разноцветных сталактитов.
Медресе возвели в 1652 году по заказу правителя Бухарского ханства Абдулазиз-хана и проекту придворного архитектора Мухаммед-Салиха. Здание стало последним крупным медресе, построенным в городе. Говорят, что Абдулазиз-хан хотел затмить постройку Улугбека и по размеру, и по роскоши отделки. Удалось ли ему это, судите сами: мнения исследователей на этот счёт расходятся. Некоторые считают пропорции здания неидеальными, а оформление фасада — слишком эклектичным и ярким. В нём соединились мозаика, майолика, роспись, резьба по ганчу и камню. При этом отделку не закончили, и левое крыло осталось без узоров.
Сегодня в медресе работает музей художественной резьбы по дереву.
Сюда стоит сходить, даже если вы завсегдатай Третьяковки и Русского музея: в этих залах собраны виды Бухары и портреты её жителей. Здесь можно прочувствовать атмосферу места едва ли не лучше, чем на прогулках по туристическим локациям. В экспозиции — картины местных и приезжих мастеров XX века, работы современных художников, посуда, старинные украшения.
Достойно внимания и здание музея 1912 года, построенное в стиле неоклассицизма по заказу российского бизнесмена и мецената Саввы Морозова. На первом этаже работал его магазин, а на втором — филиал Азовско-Донского банка. В советское время здесь были Госбанк и другие конторы, а в 1982 году в здание переехал музей изобразительных искусств, экспозиция которого формировалась с 1922 года в составе Бухарского государственного музея.
Из помещений можно попасть во внутренний дворик (там уборная) и посмотреть старинные резные двери. Не меньше впечатляет и резьба по ганчу (смеси гипса и глины), которой украшены стены залов.
Если свернуть из туристического центра в одну из улочек, попадёте в лабиринт старых кварталов — махалли. Впрочем, кварталами их назвать сложно: дороги здесь внезапно заворачивают, обрываются или образуют необычные геометрические фигуры. А ещё здесь не увидишь фасадов зданий, как в европейских городах: они прячутся за глухими заборами. Зато можно увидеть старинные двери, украшенные филигранной резьбой, и собрать целую фотоколлекцию.
Медресе — мусульманские учебные заведения — обычно похожи друг на друга (хоть и очень красивы). Их облик сложился в XV — XVII веках. Как правило, узбекское медресе — это прямоугольник с монументальным порталом (входной группой), зелёным внутренним двором и крыльями-общежитиями. Но Чор-Минор выглядит совсем иначе — и тем интересно.
Это небольшое здание с четырьмя куполами (название переводится как «четыре минарета»), каждый из которых украшен индивидуальным узором из голубой плитки. Кроме того, у строения ассиметричная форма. Такая архитектура объясняется тем, что медресе относительно новое: его возвели в XIX веке на деньги купца Халфа Ниязкула.
Интересно, что башни — не минареты, а декоративный элемент. Они символизируют четыре стороны света, подчёркивая влияние разных культур. На одном из куполов — скульптура в виде гнезда аиста. Говорят, раньше здесь действительно гнездились эти птицы, что считалось хорошим знаком.
Примерно в 8 километрах от центра — дворцовый комплекс с парком и прудом. Это бывшая резиденция последнего правителя Бухарского эмирата — государства, которое существовало с 1756 по 1920 год.
Саид Алим-хан учился в Санкт-Петербурге и интересовался западным искусством, что отразилось в архитектуре его дворца, построенного в начале XX века. С одной стороны, он напоминает королевские резиденции Европы, а с другой, сохраняет восточные традиции. Например, к зданию примыкает терраса с колоннами (айван), отделанная в бирюзовых тонах.
Внутри поражают белый зеркальный зал, украшенный тончайшей резьбой по ганчу; чайная комната с разноцветными геометрическими орнаментами и витражами; столовая со сменными панелями на стенах. Говорят, с их помощью эмир подшучивал над гостями, которые наутро не узнавали комнату.
Сегодня во дворце — музей декоративно-прикладного искусства. Кроме интерьеров здесь можно увидеть старинную одежду, традиционную вышивку и посуду.
По пути в летний дворец эмира можно посетить парк, названный в честь внука Тамерлана, правителя и учёного с мировым именем Мирзо Улугбека, жившего в XV веке. Ещё до изобретения телескопа он вместе с учениками сумел с поразительной точностью определить координаты 1018 звезд и собрать их в каталог.
Парк, носящий имя Улугбека, — просторная зелёная зона, коих не хватает в городе посреди пустыни. Здесь много лавочек — можно отдохнуть в тени деревьев или устроить пикник. К парку с одной стороны примыкает величественное здание Бухарского театра музыкальной драмы, а с другой — летний амфитеатр. В центре — памятник Мирзо Улугбеку, который можно долго рассматривать, находя изображения основных достопримечательностей Бухары.
Несмотря на то, что это дом-музей бывшего главы Бухарской Народной Советской Республики, место посвящено быту зажиточных купцов XIX — начала XX века. Роскошные интерьеры дома лучше всяких слов рассказывают о богатстве бизнесменов прошлого и их вкусах. Здесь можно увидеть расписную посуду, нарядную шёлковую одежду, резные изделия из дерева, музыкальные инструменты — всего более 500 предметов.
Есть и экспозиция о владельцах дома, судьба которых похожа на роман с трагическим концом. Здание возвели в 1880-е годы для большой семьи предпринимателя Убайдулло Ходжаева, торговавшего каракулем. Его сын унаследовал имущество, но не тягу к бизнесу. Вместо этого он занялся политикой и в итоге возглавил Бухарскую, а затем Узбекскую Республику в составе СССР. Карьера была недолгой: в 1938 году он стал жертвой сталинского террора. В 1965 году Ходжаева посмертно реабилитировали.
Дворец напротив железнодорожного вокзала в 12 километрах от Бухары строили не для самого эмира, а для высоких гостей. Первым его постояльцем должен был стать Николай II, но он так и не доехал сюда из-за событий Кровавого воскресенья.
Дворец возвели на рубеже XIX и XX веков по приказу эмира Сеида Абдулахад-хана и проекту знаменитого архитектора Алексея Бенуа. Здание получилось эклектичным: неомавританскому стилю аккомпанируют ампир и барокко. Здесь множество башен, колонн и куполов. Из помещений второго этажа есть выходы на смотровые площадки.
В советские годы в здании была женская школа, а затем Дворец культуры железнодорожников. Сегодня здесь непубличная корпоративная библиотека, но большая часть помещений пустует. В СМИ пишут, что дворец открыт с 9:00 до 18:00, однако туристы в отзывах отмечают, что охрана берёт плату за вход. Отделка комнат впечатляет, хоть и требует ремонта. Дворец планируют отреставрировать в 2025 году.