Путеводитель по Ташкенту: главное в городе

Разглядывать интересную позднесоветскую архитектуру можно начинать уже по дороге из аэропорта. Улицу Богдана Хмельницкого (сейчас улица Бабура) после землетрясения застраивал московский архитектор Андрей Косинский. Двухкилометровый отрезок улицы перед аэропортом Косинский продумал так, чтобы улица производила разное впечатление в зависимости от направления. Если вы едете в город, то настроение улицы — приветственное, она распахивается навстречу. Если в аэропорт, то настроение — лирическое: смутное воспоминание о глинобитных домах старого Ташкента.

Чтобы спроектировать улицу, которая развивается перед ездоком как единое произведение, Косинский раз двадцать сходил в кино на фильм «Большие гонки». Так он изучал, как быстро должны чередоваться планы, чтобы не наскучить зрителю.

Этот дом не просто выглядит как декорация к фантастическому фильму. Архитектор Андрей Косинский ещё и спроектировал его так, что летом в квартирах на несколько градусов прохладнее, чем в других домах, а зимой требуется меньше отопления. Дом, при этом, сделан вопреки всем нормам строительства в жарких странах: его окна и веранды раскрываются на юг. Трюк в том, что их перегрев стимулирует движение воздуха внутри, а это способствует охлаждению. Зимой же «дом-кондиционер» впускает в комнаты максимум солнца.

Среди других интересных зданий, спроектированных Косинским на этой улице были футуристические дома-каскады. Но ещё в советское время их достроили до обыкновенных «коробок».

В ташкентском метро 43 станции и 4 линии. Метро появилось в 1977 году, активно развивается и сейчас. Для утилитарных 1970-х—1980-х годов советские станции ташкентского метрополитена на редкость красивы.

Среди самых интересных станций — щедро декорированная «Алишера Навои» и фантастическая «Космонавтов» с грустным Гагариным на синей линии, а также выложенная традиционными мозаиками «Пахтакор» на красной линии. Всю эту красоту совсем недавно (в 2018 году) разрешили фотографировать.

Фотографировать несложно, потому что даже в час пик метро не слишком загружено. Главным транспортом остаются автобусы и маршрутки. А вот от троллейбусов и трамваев город избавился. Имейте в виду, что автобусы перестают ходить рано: некоторые — уже в 22:00.

Набережная канала Анхор — приятное место для прогулок. Анхор — часть оплетающей весь Ташкент старинной системы каналов, кровеносной системы превратившей пустыню в живой город.

По Анхору проходит условная граница между Старым и Новым городом. В 1865 году, — когда Ташкент стал частью Российской империи, — он был лабиринтом глухих заборов и одноэтажных глинобитных домиков с арбузными плантациями на кровлях. Жителям окраин иногда досаждали тигры. Русские назвали всё это Старым городом и построили на другом берегу Анхора свой — Новый — город.

ХХ век — особенно реконструкция Ташкента после землетрясения 1966 года — стерли разницу между Старым и Новым городом. Но память о ней сохраняется. К тому же, в бывшем Старом городе сохранилось несколько средневековых мечетей, медресе и мавзолеев, а также традиционных кварталов с узкими улочками и глинобитными домами.

Сердце Нового города, а то и всего Ташкента — Сквер. Весь ХХ век он менял имена: назывался в честь Константина фон Кауфмана, генерал-губернатора Туркестана, в честь Революции, Сталина, Маркса. Сейчас — в честь Амира Темура (он же Тамерлан, он же Тимур). С каждой сменой имени менялся и памятник в центре.

Самая радикальная (и трагическая для старожилов) метаморфоза случилась со сквером в 2009 году, когда вырубили огромные столетние чинары. Говорят, для лучшего вида на новый Дворец форумов.

Дина Рубина в своём романе о Ташкенте «На солнечной стороне улицы» описывает Сквер советских времён как злачное место, где вечерами среди «благоуханной, влажной» сирени собирались «студенты, стиляги и алкаши».

Нынешний Сквер из излишеств позволяет себе только красивую вечернюю подсветку.

Среди зданий, обрамляющих Сквер, — музей истории Тимуридов. Тимуриды — основанная Тамерланом династия, которая в XV веке правила созданной им империей. В завоёванные Тамерланом земли входили большая часть Средней Азии, Ирак, Иран, Афганистан и Кавказ (68-летний Тамерлан скончался во время подготовки к покорению Китая). В современном Узбекистане Тамерлан — один из главных национальных героев.

Здание музея, построенное в 1996 году, — это, как и Дворец форумов, квинтэссенция так называемой каримовской архитектуры: расцветшего при президенте Исламе Каримове пышного стиля, вдохновлённого славным прошлым и изобилующего колоннами.

Внутри очень богато — мрамор, фрески, сусальное золото. А вот экспозиция, судя по отзывам, не очень впечатляющая. Так что, если у вас мало времени, лучше сходить в музей истории Узбекистана.

Изогнутый фасад построенной в 1974 году семнадцатиэтажной гостиницы «Узбекистан» покрыт бетонной решёткой. Изгиб фасада отсылает к открытой книге. А решётка — отсылка к традиционному для Средней Азии архитектурному элементу — ажурным решёткам «панджара».

Панджара, защищающие от прямого солнечного света, становятся жизненно необходимыми, когда (обычно в конце июня) приходит чилля — безветренная жара, длящаяся почти полтора месяца и не отступающая и ночью.

Куранты — один из символов старого Ташкента. Они появились в 1947 году. Дело в том, что Ишия Айзенштейн, ташкентский еврей-часовщик (и сержант Красной армии) привёз с войны и подарил родному городу башенные часы с разрушенной ратуши прусского города Алленштайн. Городские власти объявили конкурс на лучшее здание для часов. Так появилась 30-метровая башня, украшенная традиционной резью по ганчу (сырому алебастру). Айзенштейн сам починил и вставил в неё часы — и приглядывал за ними потом.

В 2009 году куранты удвоились: недалеко от старой башни появилась её точная копия. В старой башне сейчас ресторан — один из самых дорогих и модных в городе, с самыми шумными вечеринками.

Главная площадь столицы, окружённая правительственными зданиями. Место для больших праздников: от ёлок до парадов.

До революции это была Соборная площадь, после — Красная площадь, а с 1956 года — площадь Ленина. Нынешний вид получила в 1970-е годы после землетрясения и реконструкции. А нынешнее название — Мустакиллик, площадь Независимости — после обретения Узбекистаном суверенитета в 1991 году. Тогда же с площади убрали памятник Ленину, а на его постамент водрузили монумент Независимости, прозванный «глобусом Узбекистана».

Площадь переходит в парк с аллеями, фонтанами и Вечным огнём в память о жертвах Великой отечественной войны. Если пройти через парк — выйдете к каналу Анхор.

Сам музей создан ещё в 1786 году членами Туркестанского отделения Московского общества любителей природоведения, антропологии и этнографии. Сейчас он занимает здание бывшего Музея Ленина — ещё один заметный образец советского архитектурного модернизма с национальными мотивами.

Здесь можно увидеть статую Будды I века н.э. и другие археологические находки, керамику, ковры, монеты. Раздел, посвящённый Тимуридам, средневековой династии потомков Тамерлана, даже интереснее, чем в самом музее Тимуридов возле Сквера. Лучше ходить с экскурсоводом.

Считается, что ташкентский театр оперы и балета родился в 1939 году с премьерой первой узбекской оперы «Буран». А собственным зданием в стиле сталинский ампир обзавёлся в 1947 году. Cтроили с 1940 года, на финальном этапе подключили японских военнопленных.

Вокруг театра — сквер с цветниками и фонтаном. Внутри — зрительный зал на полторы тысячи человек с занавесом, расшитым бухарскими золотошвеями, а также щедро украшенные фойе.

Весной и летом на площади перед театром проходят симфонические концерты.

Уникальное здание. Во-первых, придуманный архитектором Офелией Айдиновой дом — полностью монолитный, первый монолит в Узбекистане. Во-вторых, на каждые три этажа приходится внутренняя терраса с зеленью. На террасах растут деревья и сушится белье, а дети катаются на великах и играют в футбол. В-третьих, на крыше Офелия Айдинова задумывала бассейн и солярий, а в подвале — общую прачечную, как в Америке. В доме 120 квартир — и в каждой есть закруглённый угол.

Дом строили 11 лет — и закончили в 1985 году. Как и многие советские архитектурные эксперименты, на практике он оказался не таким прекрасным, как в теории: бассейн, например, протекал и от него отказались. Теоретически в дом можно попасть с экскурсией  — поспрашивайте гидов.

Ну а «Жемчугом» дом прозвали по названию ювелирного магазина на первом этаже.

Жизнь хозяина этого модернового особняка конца XIX века стоит десятка романов Акунина. Великий князь Николай, племянник Александра II, в юности завёл роман с американской танцовщицей Фанни Лир и украл бриллианты с фамильной иконы. За это его объявили душевнобольным, лишили титулов и сослали на восток.

На новом месте влюблённый в Среднюю Азию Николай взял фамилию Искандер, завёл сразу две семьи, писал научные труды из своих экспедиций по Туркестану, открывал прогрессивные стартапы (от фотомастерских до хлопковых мануфактур) и был очень успешен. Заработанное (и то, что присылали из Петербурга) тратил на развитие города. Построил оросительные каналы, богадельню, театр, кинотеатр и т.д. Февральскую революцию приветствовал, подняв над своим домом красный флаг. В 1918 году умер от пневмонии.

В советское время в особняке был Дом пионеров. Сейчас там проходят приёмы МИД, поэтому внутрь не пустят.

Находящийся немного в стороне от туристических троп небольшой, но очень красивый музей. Обязательно нужен экскурсовод — он поможет разобраться в традиционных узбекских искусствах: от иката до вышивки сюзане, от керамики до чеканки, от ковров до мозаик. Вот мировые модные дома — от Oscar de la Renta до Balenciaga — уже разобрались. И теперь раз в несколько лет на подиумах появляются вариации на тему, например, иката (особая техника, создающая «психоделические», на современный взгляд, узоры на шёлке).

Прежде чем закупаться сувенирами стоит сходить сюда за ликбезом. Кстати, в самом музее тоже неплохой сувенирный магазинчик.

Триста лет назад на этом месте (тогда — за пределами города) было селение кашгарцев, родственного узбекам народа, позже влившегося в уйгуров. Полтора века назад тут была бедная окраина Нового города. А полвека назад — эпицентр землетрясения, изменившего город.

Из-за вертикального направления толчков, дома не обваливались сразу, а покрывались трещинами. Поэтому от разрушений во время землетрясения 1966 года в городе-миллионнике погибли 9 человек; больше людей умерли от сердечных приступов во время повторных толчков. Но тысячи зданий — практически весь центр — были признаны подлежащими сносу. Так исчезла большая часть старого Ташкента и появился новый Ташкент, который силами всей страны отстроили за три года.

В 1970 году над эпицентром установили памятник: гранитный куб с датой и временем землетрясения, изваяния мужчины и женщины, защищающих ребёнка, стелы с барельефами, изображающими восстановление города.

Под открытым небом выставлено около трёх десятков старых паровозов, тепловозов, электровозов, а также десяток вагонов. Многие открыты, так что можно забраться внутрь. Один из старейших экспонатов — паровоз-«овечка» начала ХХ века. Есть версия, что именно этот экземпляр снимался в «Неуловимых мстителях», но это неточно. Ещё один впечатляющий экспонат — словно выкатившийся из какого-то альтернативного будущего двухэтажный туристический вагон с прозрачным куполом. Такие пытались выпускать в футуристических 1960-х и этот — единственный сохранившийся экземпляр.

По территории музея можно прокатиться на узколейке.

Законсервированные археологические раскопки — следы города, который был на месте современного Ташкента 2200 лет назад.

Название «Ташкент» впервые упоминается в IX веке. Но древние городища (следы городских стен) на территории узбекской столицы указывают, что история куда дольше. Минг Урик — древнейшее из ташкентских городищ. Эта находка позволила Ташкенту отпраздновать 2200-летие. Впрочем, археологи осторожно уточняют: 2200 лет не совсем самому городу, а городской культуре на этом месте. Города-предшественники Ташкента на этом месте сменяли друг друга, исчезая почти бесследно, прежде чем новые люди начинали строить новый город.

Неоготический собор с непростой историей. В начале ХХ века в Ташкенте жили 7 тысяч католиков: поляки, немцы, литовцы, латыши. Одни были ссыльными, другие — солдатами царской армии. В 1912 году местные католики начали строить храм. Во время Первой мировой к ним присоединились военнопленные. После революции в недостроенном храме были то общежитие, то склад. В 1990-е его вернули верующим.

Обратите внимание на кованые детали (люстры, ограждения, оконные решётки): их сделал прихожанин, кузнец Владимир Пилипюк.

Службы идут на русском, английском, польском и корейском языках. Почему корейском? В Ташкенте большая корейская диаспора. Часть корейцев была депортирована с Дальнего Востока во время Великой Отечественной войны, часть — эмигрировала в 1960-е из Южной Кореи (в то время страны небогатой и авторитарной). Большинство верующих узбекистанских корейцев — христиане (как и в Южной Корее).

Ещё один кусочек подлинной старины. Медресе возле рынка Чорсу построил в XVI веке визирь по прозвищу «Кукельдаш» («молочный брат» — им визирь приходился самому хану). Впрочем, медресе тут было не всегда: в XVIII веке здание перестраивали под караван-сарай для проезжих купцов, а в XIX веке — под крепость-резиденцию кокандских ханов. Площадь перед зданием тогда была местом оглашения указов и публичных казней.

Сейчас медресе действующее: здесь, как и сотни лет назад студенты изучают Коран. И, что необычно для медресе, постороннему можно зайти внутрь: осмотреть садик и мастерские ремесленников.

Комплекс Хазрати Имам в Старом городе — одно из немногих мест в Ташкенте, похожих на фантазии путешественника о восточной экзотике. Это просторная площадь с мечетями, мавзолеями и медресе. Здания украшены яркой майоликой (расписной керамикой). Во время религиозных праздников площадь может заполняться молящимися, в остальные же дни на ней разве что дети носятся на великах и с футбольным мячом, да фотографируются туристы.

Старейшие здания ансамбля Хазрати Имам строят здесь с XVI века, новейшие появились в ХХI веке. Самое новое сооружение комплекса — мечеть с минаретами высотой 53 метра, построенная в 2007 году. Загляните во внутренний двор, чтобы увидеть украшенные тонкой резьбой колонны из сандалового дерева.

Ансамбль Хазрати Имам сложился вокруг могилы одного из первых проповедников ислама в городе, Абу-Бакра Каффаля Шаши, которого прозвали Хазрати Имам, «святой имам». Богослов, поэт и ремесленник Хазрати Имам жил в X веке. А его нынешняя гробница построена в XVI веке. Это самое старое здание комплекса.

Имейте в виду, что для посещения комплекса Хазрати Имам и прочих культовых объектов нужно выбрать прикрывающую плечи и колени одежду, а женщинам — покрыть голову.

Построенное в XVI веке медресе (исламское учебное заведение, сочетающее функции школы и семинарии). Здесь хранится Коран Усмана, созданный в середине VII века. Считается, что это один из 6 первых рукописных экземпляров Корана, созданных по приказу халифа Усмана, сподвижника и зятя пророка Мухаммеда. Основная версия появления книги в Узбекистане: Тамерлан привёз её в Самарканд из Ирака в XIV веке. Правда, некоторые исследователи считают, что рукопись — XVIII–IX века.

После присоединения Средней Азии к России, Коран Усмана увезли в Петербург. Через полвека пришедшие к власти большевики, чтобы заручиться поддержкой мусульман, вернули святыню в Среднюю Азию. Большую часть советского времени Коран был в музее и только в начале 1990-х был передан верующим.

Реликвия выставлена в стеклянном коробе; фотографировать нельзя.

Комплекс Хазрати Имам соседствует со старинными кварталами Ташкента. Гуляя здесь, — особенно вдоль канала Калькауз — можно составить впечатление о том, как когда-то выглядел вообще весь Старый город.

Дома традиционного восточного города как бы вывернуты внутрь: к прохожим они обращены лабиринтом глухих стен, а окна выходят в недоступный чужим взглядам внутренний двор с садиком.

Исторически город делился на махалли. Слово «махалля» означает и квартал, и сам традиционный уклад жизни, и единицу городского самоуправления (многие вопросы решались внутри общины).

Присмотритесь к деталям: в таких районах можно увидеть, например, резные двери, которые могут быть гораздо старше самого дома.

375-метровая телебашня — самое высокое здание в Средней Азии, двенадцатая по высоте телебашня в мире. Строилась 6 лет, заработала в 1985 году. На высоте сто метров — смотровая площадка и вращающийся ресторан.

Вход для граждан Узбекистана — 25 000 сумов, для иностранцев — 40 000 сумов. Судя по отзывам, путешественников часто больше впечатляет вид башни снаружи, чем её советские интерьеры и вид со смотровой площадки. Рестораны же в столь козырных местах редко оказываются выдающимися — и этот, судя по отзывам, не исключение. Короче, смотровая площадка башни — необязательная достопримечательность. Если всё же соберётесь, то не забудьте удостоверение личности: без него не пустят.

Кстати, ходят слухи, что некоторые пронырливые путешественники, договорившись с лифтёром, поднимаются куда выше официальной смотровой площадки.

Большую мечеть на берегу канала Анхор, построенную в 2013-2014 годах ещё называют Белой мечетью. Особенно эффектно здание смотрится в вечерней подсветке. Вокруг — большая благоустроенная территория, где приятно погулять.

В саму мечеть тоже можно войти (женщинам дадут платок накинуть на голову), чтобы обнаружить впечатляющий интерьер.

Если проголодаетесь во время прогулки — отправляйтесь в центр выпечки самсы «Минор» напротив мечети. Считается, что там лучшая самса в городе. Подробнее — в нашей подборке лучших ресторанов Ташкента.

Небольшой красивый сад в японском стиле. Очень популярное место для свадебных и прочих фотосессий. Впрочем, в будние дни здесь довольно тихо и можно в уединении полюбоваться разгуливающими по парку аистами и павлинами, прудом с рыбками и лягушками или садом камней, а также медитирующими любителями йоги.

Стоимость входа: 20 000 сум.

Довольно большой и ухоженный зоопарк. Среди трёх тысяч его обитателей — слоны, тигры, львы, медведи, а недавно появился жираф Алатау. Его (и прочих) можно покормить, купив специальный корм.

Вход: детям до 7 лет и инвалидам бесплатно, детям от 7 до 16 лет — 10 000 сум; от 16 и старше — 15 000 сум.

Рядом с зоопарком — самый большой ботанический сад в Центральной Азии (68 га).

inkuzart — первый социальный стрит-арт художник в Узбекистане. Героев его работ — писатели, поэты, спортсмены и врачи, спасавшие людей во время пандемии. Мало кто видел художника за рисованием — он творит по ночам. Но каждая его работа подписана — изображением мотылька. Граффитиста успели прозвать местным Бэнкси и даже сняли про него короткий фильм «Мотылёк».

Работы художника часто закрашивают — зато появляются новые. Чаще всего — в этом районе. Заметили новый стрит-арт в городе? Отправьте нам локации, и мы добавим их на карту.